Обработать древесину народными средством

Обработка сруба от гниения и паразитов – химические составы и кустарные способы

Защита древесины медным купоросом

Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.

Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.

Рецепты составов для побелки на основе извести

В состав смеси для побелки сада входят следующие ингредиенты:

• 2,5 кг гашеной извести (пушонки);
• 10 л воды;
• несколько ложек мучного клейстера.

Вместо клейстера можно использовать и другие составляющие: глину (1 кг), мыло (10 ст.л. стружки), свежий коровяк (0,8-1 кг).

Известь нужно брать комковую и гасить ее за 2 часа до побелки. Свежегашеная известь лучше всего помогает в борьбе с вредителями, лишайниками и грибками.

Неплохо зарекомендовала себя побелка деревьев известью с медным купоросом. Для приготовления подходящей смеси следует взять:

• 2 кг гашеной извести (пушонки);
• 300 г медного купороса;
• 10 л воды.

Смешивать составляющие нужно так, чтобы в итоге получилась однородная масса консистенции густой сметаны.

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

Как правильно гасить известь

Куски (комки, порошок) известняка – это негашеная известь. Для того чтобы с ее помощью можно было побелить деревья, ее следует погасить. Процедура называется так неслучайно: при добавлении воды происходит бурная реакция, при которой вырабатывается тепло. Поэтому гасить известь нужно, строго соблюдая правила, чтобы избежать ожогов.

В чистую глубокую емкость (например, ведро) нужно положить известь и залить ее холодной водой. Для получения пушонки компоненты смешивают в пропорции 1:1. Сразу же начнется реакция, при которой смесь «шипит», брызгается и нагревается. Это процесс кипения, который может продолжаться в течение часа.

Нужно дождаться, когда процедура закончится и после этого можно аккуратно размешать содержимое деревянной палкой. Известка для побелки деревьев готова.

Важно! Во время взаимодействия воды и извести температура гашения может достигать 150°С. Поэтому работать с известью следует очень аккуратно. Желательно делать это в перчатках и защитных очках.

Для приготовления известкового теста на 1 часть извести должно приходиться 1-1,5 частей воды. Известковое молоко получают, смешивая 1 часть извести и 3 части воды.

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Хранение, консервация материала

После просушки также важно провести правильное хранение досок, бревен, бруса. Данные изделия отличаются склонностью впитывания влаги, выделяются этим свойством лиственные породы. Чтобы сохранить материал, его как при сушке укладывают в штабель на поперченные панели, создают хорошее вентилирование помещения.

Также существуют иные способы консервации деревянных изделий:

• Парафинирование, предварительно парафин разогревается, после в него погружают доски, чтобы исключить взаимодействие с влагой;
• Нанесение разогретого льняного масла, на определённый период дерево помещается в масло, чтобы обеспечить пропитывающее действие, и закрытие пор средством.

Подобная деревообработка возможно лишь с качественно просушенным материалом, если влага не вышла полностью, то она способствует появлению грибка деревянного.

Чтобы сохранить материал, его как при сушке укладывают в штабель на поперченные панели, создают хорошее вентилирование помещения.

Финская технология защиты деревянного материала

Приготовление защитного состава:

1. Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
2. Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.

Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.

Обработка финским методом

Для финского метода обработки дерева потребуются соль, вода, железный купорос, гашеная известь, мука. Ингредиенты тщательно смешать до однородного состояния. Большую часть смеси должны составлять вода и мука.

Смесь подогреть на небольшом огне и сразу же нанести ее на деревянную поверхность. Этот состав не смывается водой и держится на древесине достаточно долго.

Метод безопасен, но применять его рекомендуется для обработки заграждений и кровли. После того как высохнет первый слой, повторить обработку. Если состав остыл, его необходимо снова подогреть.

Защита древесины березовым дегтем

Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.

Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.

Обзор вариантов

Просушивание древесины в соленой воде

Вываривание древесины в соли проводят посредством 25% солевого раствора. Древесину следует поместить в емкость, которая наполнены солевым раствором, а после нужно варить все на среднем огне на протяжении 2-3 часов. Время может изменяться в зависимости от того, сколько древесины вы пытаетесь выварить. Просушивание древесины выполняется в соленой воде, материал нагревают, что дает возможность выводить связанную влагу с минимальными потерями для геометрии пиломатериала.

Вываривание древесины в олифе и масле

Вываривание древесины в масле дает возможность не просто предупреждать растрескивания в древесине, а еще и усиливать выразительность древесного материала. При варке масло начинает выталкивать из древесину воду и воздух, потому что попадает в межклеточные пространства. далее древесину следует просушить, и в результате ее можно будет легко и просто отшлифовать и отполировать. Технология проваривания достаточно трудоемкая и требуется непосредственной работы человека, а также дальнейшего просушивания. Ее используют для небольших по размеру образцов, даже для спилов. В промышленном масштабе просушивание маслом или даже солью будет и вовсе нецелесообразным, и в основном это применяется для бытовых условий. В случае небольших производств используют камеры для просушки, иногда даже вакуумные.

Сушка и термомодификация древесины варкой в масле

Если с сушкой древесины солью все понятно, то с маслом дела обстоят несколько иначе. Речь идет о масляной ванне с температурой от +150…+250 градусов. Итак, масло, причем любое, будет выступать в роли агента нагревания – оно будет равномерно передавать тепло в древесину и отводить водяной пар, а также воздух, который активно выделяется при закипании (это и является сушкой), а также не допускает кислород к древесине, что будет препятствовать обугливанию.

Основной особенностью такого процесса является то, что нельзя остужать древесину в масляной ванне, потому что внутри древесину будет находиться водяной пар, прогретый до +250 градусов, который при сжатии до комнатной температуры будет создавать разрежение, которое засасывает масло внутрь древесины, а это является недопустимым. Дерево следует вынуть из горячего масла, при этом вы услышите как оно со свистом втянет в себя воздух (но тут есть особенность – описан пример варки бруска размером 10*10 см, и от резкого вынимания он потрескался внутри).

Как итог, после нескольких часов варки вы получаете просушенную до 3-4% термомодифицированную древесин, которая не подвергается короблению в дальнейшем. Промасленный слой материала будет составлять примерно 0.5 см, и его обычно срезают, а после работают с древесиной, как обычно – проклеивают, пропитывают морилкой, красят и покрывают лаком.

Вот результат проведения процедуры: «Вываренное в масле дерево начинает напитываться маслом, но не более, чем на 0.5 см (а обычно и вовсе 0.2 см) по пласти не больше, чем на 10 см с торца (речь идет о глубокой пропитке до темного цвет). Материал в такой зоне будет выделить масло при сильном нажатии или даже при подрезании – он имеет темно-коричневый цвет. Такие места стоит снять на рейсмусе, а торцы спилить. Внутри древесину имеет светло-желтоватый оттенок, а влажность составляет от 3 до 5%. Эпоксидная смола держит такую древесину, и шкурится все прекрасно.

При покрытии морилкой и алкидным лаком ПФ-283 проблем с адгезией замечено не было. Береза, которая имеет толщину больше 6 см, внутри может легко изорвать косыми разрывами в глубине плахи (снаружи все целое, и такие проблемы обычно появляются после распиливания), но все из-за того, что древесину из масла достали слишком быстро».

А вот еще один результат: «Доску закладывали лишь в прогретое масло, температура которого не меньше +110 градусов. Температура масса составляет +120 градусов. Масло использовано самое простое, подсолнечное, из магазина. Можно попробовать добавлять сиккативы, но смысла в них нет, потому что подвяленная березовая доска на 5 см будет сушиться в течение 7.5 часов. Кстати, контролировать процесс совсем несложно. При погружении доски начинает сильно выделяться пена, и к концу сушки доска практически не будет выделять пузырьки воздуха. При усердной работе получается влажность доски от 2 до 4%».

Термомодифированная древесина – что это

При прогревании до +250 градусов без воздуха (тут не имеет значения, каким способом – под масляным слоем, в атмосфере инертного газа или даже с водяным паром) происходит изменение агрегатного состояния такого вещества в древесине, как лигнин, а также происходит термическое разрушение полисахаридов, которые

являются прекрасными питательными веществами для бактерий:

При инертной атмосфере без кислорода из древесины начинает выделяться диоксид углерода и монооксид.

Основными составляющими древесины является целлюлоза, экстрактивные вещества, гемицеллюлозы, лигнин, который образуется при температуре, которая не выше +20…+500 градусов.

Так как температура термической модификации выше +1000 градусов, такие составные части из лигноуглеводной матрицы начинают трансформироваться в другое состояние, более термически устойчивое.

• В результате длительного воздействия гидротермического типа гемицеллюлоза начинает распадаться на реактивные молекулы с меньшим размером, но при этом прочность древесины не уменьшается. Скорее даже наоборот, разрыв цепочки гемицеллюлозы будет улучшать устойчивость древесины к сжатию и сделает меньше внутреннее напряжение. Кроме того, считается, что лингин становится реактивными молекулами иного типа.

Все это способствует изменению древесной клеточной структуре. А вот целлюлоза при этом остается в неизменном виде. При термической обработке происходит разложение углеводной части и снижается содержание влаги внутри древесины, а это обеспечивает повышение устойчивости древесины к процессу гниения. При стандартных условиях именно часто с углеводами представляет собой питательную среду для микроскопических организмов.

Пропитка древесины маслом при варке

Сушка древесины вывариванием в соли не столь эффективна, как способ с маслом. Кстати, это такой же процесс, как описан выше, но в конце древесину остужают в масле, из-за чего оно проникает в самую глубь древесины. В результате этого материал будет плохо клеящимся и потребуется тщательно обезжиривать место склеивания, а еще далеко не каждый клеевой состав подойдет для этого. Но зато такая древесина вообще не боится воды, не будет усаживаться и коробиться. Это как раз то, что требуется для деревянного настила и решетки на палубу.

Защита древесины гудроном

Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.

Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.

Почему появляется плесень или грибок

Прежде чем понять, чем обработать древесину от плесени и грибка, стоит разобраться, какие условия способствуют их развитию на материале. Причиной является влага, речь идет не только о воде, которая попала на дерево и вызывает гниение и биологические образования, но также процент влажности в окружающей среде. Наиболее уязвимые помещения это подвалы, подпол, погреба, где хранят картошку и другие продукты и т.п.

При создании сухого микроклимата материал сможет быстро просушиться, что помогает повысить стойкость дерева к данному поражению. И оптимальным средством будет обеспечение постоянного потока воздуха, следует позаботиться о вентиляции в доме, чтобы уровень влажности не повышался.

Причиной появления плесени является влага.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.

Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.

Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться. Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.

Защита от влаги – составы и особенности пропиток

Существует значительный ассортимент веществ, обладающих водоотталкивающим действием. Необходимость остановить проникновение воды в дерево обусловлено повышенной скоростью его деструкции во влажной среде.

Принцип действия смесей для защиты от воды основан на обработке деревянного изделия или полуфабриката пиломатериала гидрофобным составом. По механизму защиты такие препараты делятся на проникающие и пленкообразующие.

• Проникающие смеси представляют собой композиции на масляной основе. Они часто оказывают комплексное воздействие, улучшают внешний вид дерева и устраняют контакт необработанной поверхности с воздухом. Масляные покрытия имеют максимальный эффект только при нанесении на химически необработанную древесину, свободную от наружных защитных материалов.
• Пленкообразующие составы – содержат органические силикаты, растворенные в уайт-спирите или керосине. После высыхания растворителя силикон остается на поверхности и заполняет мелкие поры, в которых прежде накапливалась влага.

Узнать, обработано ли дерево влагозащитным покрытием, можно при нанесении на его поверхность нескольких капель воды. Без защитной пропитки они впитаются практически сразу, тогда как на обработанной поверхности капля останется в «собранном» состоянии (не растечется).

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.

Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.

Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.

Чем еще можно обработать древесину от гнили, влаги и короеда

Дорогостоящие коммерческие составы иногда можно заменить доступными материалами.

К числу подобных «народных» средств относятся:

• медный купорос – используется в виде водного раствора (5-10 %), норма расхода которого составляет от 40 до 80 г на 1 м2 поверхности. Раствор купороса проникает в дерево максимум на 1-2 см и легко вымывается. Может применяться для периодической обработки заборов и деревянных частей внешней отделки. Реагент токсичен при проглатывании;
• гашеная известь – применяется для создания на защищаемой древесине плотного слоя гидроксида кальция. Раствор готовится из негашеной извести и воды (1 : 3 по объему) в металлическом ведре (пластмассовая емкость может расплавиться). Полученная смесь перемешивается после остывания и наносится кистью или пульверизатором на деревянную поверхность. В побеленной стене не появляются вредители и грибковые наслоения. Минусом данного способа является маркость побелки после нанесения и необходимость повторных обработок по мере естественного вымывания;
• льняное масло – позволяет защитить древесину от гнили, влаги и вредителей. Покрытие производится путем нанесения масла на очищенную сухую поверхность и выдерживания дерева до визуального «высыхания». Масло проникает вглубь материала и не вымывается из него со временем. Пропитанное дерево не утрачивает способности «дышать» и оказывается гораздо более стойким к воздействию микроорганизмов.

Обработка древесины от гниения без химии и краски:

Как получить совет и консультацию и купить хоршее средство защиты?

Получить профессиональную консультацию о данных антисептических составах можно у заслуженного работника сферы защиты древесины от вредителей: Галины Николаевны Зеленцовой по тел: +7 (905) 752-77-20.

Если вы сделали выбор в пользу средств защиты торговой марки Неомид, Пирилакс, Просепт или прочее, то купить их можно в розницу самовывозом из г. Балашиха — вот здесь: Контакты.

Сделать мелкооптовый заказ эффективных средств защиты для древесины с доставкой можно по телефонам; ;.

Источник