Народные средства для смягчения кожи руками

Раздражения, шелушения, трещинки и цыпки… Как же все это надоело! Несмотря на предлагаемые сегодня огромные разновидности косметических средств для ухода за кожей рук, проблема сухости и шелушения на руках знакома сегодня не только женщинам, но и мужчинам и даже маленьким детям. И это совсем не удивительно, ведь кожа рук постоянно подвергается воздействию негативных факторов окружающей среды.

Стать причиной сухости и шелушения кожи рук могут быть не только внешние, но и внутренние факторы. Не всегда кожа иссушается и начинает шелушиться от воздействия жесткой водопроводной воды и моющих средств, иногда это является следствием развития некоторых заболеваний, которое необходимо вовремя выявить и подвергнуть лечению.

Чаще всего сухость и шелушение кожи рук провоцируют грибковые заболевания, аллергические реакции, недостаток в организме витаминов А, Е и С, нарушения обмена веществ, анемия, дисбактериоз и возрастные изменения. В этих случаях лечение шелушения кожи масками и кремами может быть бесполезным, если не убрать причинный фактор плохого состояния кожи.

Лечение шелушения кожи следует начать, исходя из основной причины возникновения такого состояния. Если сухость кожи вызвана какой-либо патологией, то следует обратиться к врачу и лечить конкретное заболевание, будь то дерматит, аллергия, псориаз, экзема, сахарный диабет или энтероколит.

Если же причина шелушения кожи только отсутствие надлежащего ухода, то необходимо приобрести качественный крем, делать восстанавливающие маски, увлажняющее ванны и смягчающие компрессы. Крем для рук должен быть качественным с полезными веществами, которые увлажняют, питают и защищают кожу. При выборе крема для рук, обратите внимание на его состав. Хороший крем для рук должен содержать следующие компоненты:
— Экстракты ромашки, алоэ, череды и других лекарственных трав, которые заживляют трещины и ранки, увлажняют кожу;
— Витамины А и Е, смягчающие кожу и предотвращающие раздражения;
— Пчелиный воск или ланолин, которые защищают кожу от негативного воздействия холодной воды и воздуха;
— любое косметическое масло, которое помогает сделать руки гладкими и приятными на ощупь. Качественный крем содержит персиковое, миндальное и облепиховое масло. Кстати, сейчас косметологи рекомендуют вместо крема для рук использовать баттеры — твердые масла. Самые популярные из них — масло ши, манго, кокоса и какао.

Следующие помощники в уходе за руками — это маски, компрессы и ванночки. Их компоненты должны питать кожу, удерживать влагу и успокаивать раздражения. Вот рецепты приготовления их:

1. Восстанавливающая маска. Один яичный желток отделите от белка, взбейте его, добавьте 1 чайную ложку меда и столько же нерафинированного растительного масла. Вместо растительного масла можно использовать любое косметическое, например масло виноградных косточек или авокадо, а яичный желток можно заменить 2 столовыми ложками сметаны. Нанесите смесь на руки и держите 20 минут. Затем маску смойте теплой водой.

2. Смягчающий компресс. Очистите 2-3 картофеля, сварите их и сделайте пюре. К 6-7 столовым ложкам теплого картофельного пюре добавьте по 1 столовой ложке касторового масла и лимонного сока, хорошо перемешайте. Если пюре получилось слишком густым, доведите его до состояния жидкой каши небольшим количеством теплого молока. Наложите картофельное пюре на руки, укройте сверху полиэтиленом и махровым полотенцем. Через 20 минут умойте руки теплой водой, промокните салфеткой и нанесите увлажняющий крем. Такой компресс не только питает, увлажняет и смягчает кожу, но и отбеливает ее.

3. Увлажняющая ванночка. Налейте в миску 1 литр воды, 4 столовой ложки нерафинированного растительного масла, 5-6 капель эфирного масла. Лаванда, роза и мандарин смягчают кожу рук и успокаивают ее, а эвкалипт, чайное дерево и ромашка укрепляют и питают ногти. Слегка подогрейте ванночку в микроволновке или на водяной бане, затем держите в ней руки в течение 20 минут.

Если вам лень готовить маски и длительное время использовать крема для ухода за кожей рук, купите в аптеке мази, которые предназначены для быстрого устранения сухости и шелушения кожи. Самые популярные среди них мази «Боро Плюс», «Радевит», «Белантен» и крем для рук «Нитроджина» (Neutrogena, производство Норвегия). Все они интенсивно увлажняют кожу, прекрасно впитываются и предотвращают ее шелушение за сравнительно короткие сроки.

В современном мире с ухудшающейся экологией, нездоровым питанием и агрессивной окружающей средой важно вовремя предотвратить обветривание, сухость и шелушение кожи. Для этого обязательно надо соблюдать следующие правила:
— всегда насухо вытирать руки и не выходить на улицу с влажной кожей;
— выполнять домашнюю работу в резиновых перчатках, особенно это важно при стирке, мытье посуды, полов и окон;
— перед выходом на улицу нанести на руки питательный крем, а после контакта с водой -увлажняющий.
— ежедневно утром и вечером наносить на руки крем для рук, а лучше всего пользоваться кремом не реже 3-5 раз в день.

— Вернуться в оглавление раздела «Дерматология»

Источник

Как ухаживать за руками

Изменить внешность до неузнаваемости при помощи пластической хирургии сейчас может любой, но лишь руки предательски сигнализируют о возрасте. Косметологи советуют заботиться о них с молодости, но большинство женщин испытывают беспокойство, только когда руки становятся сухими и грубыми.

Почему руки старятся рано

Естественная увлажненность рук по отношению к другим частям тела в несколько раз меньше. Этот фактор позволяет считать, что их коже необходимо уделять больше внимания. Врачи выделяют 5 основных факторов появления дефектов:

контакт с бытовыми химикатами;

длительное воздействие солнечных лучей;

отсутствие дополнительного увлажнения косметическими средствами;

хронические либо генетические заболевания.

Длительный прием лекарств, если есть патологии внутри организма, отрицательно влияет на кожу рук. Постоянный контакт с химическими веществами — резиной, краской — может спровоцировать болезнь витилиго — появление белых пятен на коже по причине снижения меланина. Косметический дефект исчезает при смене работы.

6 простых советов по ежедневному уходу за руками

Необязательно руки становятся безупречными только после визитов в косметический салон. Большинство процедур — пилинг (отшелушивание), ванночки, компрессы и маски — делают успешно и дома.

1. Ежедневное использование увлажняющих кремов не менее двух раз. Утром наносят легкий гель, а вечером — крем с более жирной структурой.

2. Мытье рук теплой водой. Горячая — высушивает кожу и приводит к микротрещинам, холодная — вызывает ее шелушение.

3.Защита зимой и летом. От негативного воздействия низкой и высокой температуры теряется красота рук, лица и шеи.

4. Использование перчаток во время уборки и мытья посуды. Чтобы избежать аллергии от резины, перчатки надевают поверх тканевых изделий. Бытовые химические средства помогают быстро избавиться от грязи, жира, но влекут за собой повреждение кожи рук.

5. Рацион. Если местные процедуры не помогают, стоит проанализировать режим питания. Лучше отказаться от продуктов, отрицательно влияющих на кожу рук: сладкое, острое, жирное.

6. Вредные привычки. Алкоголь, курение часто являются спутниками неприглядной внешности. Регулярные же прогулки и ЗОЖ наоборот стимулируют хорошее кровообращение и способствуют оздоровлению всего организма, в том числе и кожи на руках.

Возрастные рекомендации

Если дефекты шеи можно как-то прикрыть, а для лица использовать макияж, то «коварные» руки с мелкими трещинками, вздутыми венами и другими дефектами не спрячешь. От того, насколько они ухожены, зависит психологический настрой женщины, ее привлекательность для окружающих в целом.

20 ‒30 лет

Руки у молодых упругие и крепкие, а на коже не появляются возрастные пятна и морщинки. Чтобы сохранить изящность как можно дольше необходимо прислушаться к рекомендациям экспертов:

ежедневное применение увлажняющего крема с солнцезащитными фильтрами;

еженедельные процедуры с использованием мягких скрабов;

защита от холода и прямых лучей солнца.

Косметологи также рекомендуют беречь руки от воздействия токсичных и вредных веществ.

30 ‒40 лет

Именно в эти годы появляются возрастные симптомы, ведь организм снижает выработку эстрогена (женского гормона). В результате неизбежного физиологического процесса кожа становится недостаточно эластичной, появляется сухость. Женщинам требуется уже возрастной уход:

смазывание рук специальными кремами для питания и увлажнения кожи;

дополнительное нанесение фильтрованных (солнцезащитных) мазей;

вечерняя обработка специальными сыворотками, как вспомогательная защита от сухости;

нанесение отбеливающих масок при появлении чрезмерной пигментации;

Существует много эффективных рецептов домашнего производства, которые пользуются популярностью среди женщин.

От 40

Выработка коллагена начинает слабеть уже после 25 лет, а после 40 количество белка, обеспечивающего эластичность коже, заметно уменьшается. Дерма становится слишком тонкой, и скрыть возрастные изменения помогают средства, выпускаемые парфюмерами. Для поддержания кожи рук в тонусе рекомендуют:

применять крем на основе коллагена утром и вечером;

уход за руками с помощью солнцезащитных мазей перед выходом из дома;

дополнительная защита вечером с использованием витаминной сыворотки на основе ретинола.

Визажисты советуют наносить крем правильно. Движения должны быть легкими. Растирают каждый палец и запястье. Ежедневный массаж также помогает улучшить кровоток и снять отечность.

Душистый парфюм

Ароматная и насыщенная различными компонентами продукция помогает заботиться о руках. От частого контакта с водой кожа грубеет. Популярные кремы с различной текстурой:

«Интенс Нутрисьон» (Decleor) — питательный комплекс от сухости кожи;

Nutrix Royl Mainsот Lancome— восстанавливающий крем;

«Восстанавливающий» комплекс от Garnier— защитный крем для чувствительной кожи.

Чтобы дерма не пересыхала, специалисты советуют использовать для мытья рук гель или мыло, где в составе есть глицерин, увлажняющие и успокаивающие компоненты.

Многие женщины летний сезон посвящают садовым участкам, и не всегда у них есть под рукой подходящий гель или средство для ванночек. Существуют незатейливые способы, которые очистят и восстановят кожу рук из подручных средств.

Домашние рецепты

При сухости кожи

В емкость насыпают не самую мелкую соль. Добавляют немного растительного масла. Массируют руки в течение 10 мин. Кровообращение усиливается, а кожа становится мягкой. Смывают теплой водой без мыла, но от масла остается жир, тогда руки просто вытирают салфеткой или полотенцем.

Питательная ванночка

Подогревают 2 ст. молока. Перемешивают с теплой водой (количество то же). Добавляют 2 б. л. растительного масла и чуть-чуть корицы. Погружают кисти на 15 мин.

Маска

Отваривают горсть овсяных хлопьев, добавляют ч. л. растительного масла. Смазывают руки на 15 мин. Смывают теплой, затем прохладной водой.

Пилинг

Перемешивают сахар, растительное масло (2:1), соду на кончике ножа. Растирают руки в течение 10 мин., смывают теплой водой без мыла, промокают полотенцем.

Способов по уходу за руками много, и у каждой хозяйки есть проверенные рецепты, позволяющие расслабить, заживить ранки, снять усталость рук.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Источник

Ксероз кожи. Часть 2: лечение

Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.

Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».

Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:

1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.

Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].

К увлажнителям окклюзивного типа относят:

1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).

Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].

Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].

В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].

Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.

В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].

Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].

Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].

Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].

Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].

Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].

Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].

Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].

Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].

Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].

Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].

В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].

Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.

Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.

Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.

Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.

Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].

Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:

отсутствует способность образовывать эмульсии в виде «вода в жире» или «жир в воде»;
формирует ламеллярную структуру DMS (пластинчатые структуры, состоящие из билипидных слоев, удерживающие физиологические липиды);
способен проникать глубоко в роговой слой эпидермиса;
усиливает барьерные свойства кожи и фотопротекцию.

Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.

Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.

Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.

Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).

Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].

Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].

Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.

ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.

Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.

Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.

Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.

Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.

При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].

При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].

В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.

Литература

Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87–90.
Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с.
Люльман Х. Наглядная фармакология. М.: Мир, 2008. 383 с.
Эрнандес Е. Полигидрокислоты против ихтиоза // Пилинги. 2010, № 1. С. 18–22.
Тимофеев Г. А. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. 2005; 4: 30–36.
Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с.
Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с.
Пучкова Т. В. Толковый словарь по косметике и парфюмерии. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с.
Иванова Л., Подоляк С. Активные увлажняющие компоненты в косметических средствах // Журнал по прикладной эстетике Les Nouvelles Esthetique. 2008, № 3. С. 125–132.
Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с.
Тимофеев Г. А. Сухость кожи. Функциональная диагностика. Тактика // Косметика и медицина. 2007, № 2. С. 58–62.
Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с.
Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с.
Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26–33.
Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
Wilkinson J. D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

ГОУ ДПО РМАПО, Москва

Источник