Средства для чистки и дезинфекции бытовых кондиционеров своими руками
Если эффективность работы климатической системы снизилась, вероятная причина в засорении оборудования. Осуществить дезинфекцию и чистку кондиционера своими руками несложно.
Когда и как нужно чистить сплит систему
Загрязненный кондиционер вреден для здоровья
Влажная среда в кондиционере благоприятна для размножения микробов, поэтому иногда внутреннюю часть обрабатывают препаратами, которые устраняют неприятный запах и уничтожают бактерии. Жидкость для чистки кондиционеров бывает разная – в зависимости от того, нужно ли полностью разобрать систему и промыть все узлы, или только провести дезинфекцию и устранить запах. Это химические средства, препараты для механической обработки радиатора и испарителя, аэрозоли для фильтров и крыльчатки вентилятора. Существуют профессиональные методы очистки, применяющие ультразвуковой прибор – такие подходят и для автомобильного кондиционера.
Признаки загрязнения оборудования:
- неприятный запах, появляющийся при включении;
- треск или гудение;
- капли конденсата из внутреннего модуля;
- наличие плесени на внутренних деталях сплит системы;
- сгущение конденсата – слизь, которую образуют микроорганизмы в результате жизнедеятельности.
Выполнять очистку деталей внутреннего блока нужно раз в год, если помещение, в котором работает прибор, сухое, и на стенах нет признаков плесени. Во влажных помещениях уборка кондиционера проводится дважды в год.
Слишком горячая вода деформирует сетку фильтра
Для очистки систем кондиционера своими руками нужно открыть корпус:
- Аккуратно поднять вверх крышку, прикрывающую переднюю панель внутреннего блока. Под ней находятся сетчатые фильтры. Замочить их в теплой воде с моющим средством для посуды. Сушить фильтры лучше на солнце, так как ультрафиолет убивает болезнетворные микробы. Повторять процедуру раз в 3 недели.
- Помыть лопасти внутреннего вентилятора. Нанести на них мыльную воду, через 5 минут включить устройство. Чтобы грязь, летящая изнутри во время чистки и дезинфекции кондиционера не попала на пол или стены, прикрыть их.
- На нижней части блока находятся заглушки, которые нужно снять и выкрутить винты. Найти защелки, придерживающие крышку, отстегнуть и снять. Все манипуляции делать очень аккуратно, чтобы не сломать пластик.
- С помощью пылесоса вычистить пыль из внутренностей кондиционера.
- Аккуратно снять защелки с сосуда для конденсата, сдвинуть. К тыльной стороне емкости подходит дренажная трубка, которую нельзя оторвать или снять.
- 0чистить от пыли и грязи сосуд для конденсата.
- Еще глубже находится крыльчатка, которая нагнетает на испаритель воздух из помещения. Ее тоже пропылесосить.
Дезинфекция кондиционера своими руками
Специалисты из сервисных центров используют для очистки и дезинфекции кондиционеров специальные средства и химию. Преимущество специализированных средств в том, что они безопасны для металлических и пластиковых комплектующих, не вызывают коррозии, не оставляют налет.
Можно самостоятельно приготовить средство дезинфекции для кондиционера. Для этого в аптеке нужно приобрести раствор хлоргексидина биглюконата – это антисептик, уничтожающий все виды микробов, грибков, плесени и вирусов. Смешать флакончик хлогрексидина с 100 мл медицинского спирта: второй компонент усиливает действие первого. Перелить жидкость в пульверизатор и тщательно опрыскать почищенные внутренности кондиционера.
Чтобы усилить эффект, поставить фильтры на место, закрыть крышку, запустить. Как только воздух начнет засасываться внутрь, распылить из пульверизатора дезинфицирующую жидкость возле щели для забора воздуха на нижней части корпуса.
Специальные средства для мойки и дезинфекции кондиционера:
- щетка с насадкой из мягкого пластика очищает радиатор и конденсатор;
- средство дезинфекции для кондиционера — антисептик в виде спрея;
- жидкость для чистки и дезинфекции кондиционеров удаляет грязь и жир;
- мягкий нетканый материал, хорошо впитывающий влагу.
Биологическая очистка сплит системы
Аэрозоль для чистки кондиционера на растительной основе подойдет людям, которые не хотят использовать у себя дома химию. Возможно, кто-то из членов семьи страдает аллергией или заболеваниями дыхательной системы.
Препарат Organics Air Filter содержит пробиотики – полезные микроорганизмы, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности патологической микрофлоры, тем самым устраняя неприятный запах в квартире, идущий от внутреннего блока.
Чтобы воспользоваться таким аэрозолем, нужно:
- Снять переднюю панель на кондиционере.
- Промыть сетчатый фильтр, все доступные детали вручную от пыли и грязи.
- Баллончик с веществом взболтать и направить струю на работающий вентилятор примерно на 30 секунд. Скорость вентилятора должна быть максимальной.
- Далее обработать испаритель и фильтр.
При необходимости процедуру повторяют еще 2 – 3 раза в последующие дни. Аэрозоль подходит для автомобильного кондиционера. Для этого его включают на максимальные обороты и направляют струю аэрозоля в воздухозаборник.
Органическая очистка несовместима с химическими средствами.
Химические средства для очистки кондиционеров
Производители выпускают следующие виды бытовых очистителей для внутренних блоков сплит систем:
- хлорсодержащие;
- растворители грязи и органических веществ;
- средства с антибиотиками.
Препарат Кондиклин – медицинский антисептик, содержащий хлоргексидин. Убивает большинство бактерий и грибов, но оказывает негативное влияние на слизистые оболочки дыхательных путей и органов зрения.
Секупет-актив – гранулированный препарат для обработки медицинских инструментов. Уничтожает почти все известные микробы, плесень, споры, но содержит вещества, вызывающие коррозию металла.
Бельгийский препарат Эйрко-клин состоит из двух компонентов, использующихся по-очереди. Первый наносится на внутренние поверхности и растворяет жировые отложения, грязь. После промывки чистой водой применяется второй компонент – антисептик. Он оставляет на теплообменнике защитную пленку от микробов и коррозии.
Недостаток – нельзя обработать фильтры и остальные внутренности кондиционера.
Пенные очистители
В состав средств входят:
- Солюбилизаторы – вещества растительного происхождения, входящие в состав парфюмерии. Повышают моющие характеристики раствора, оставляют приятный запах. Не вредны для здоровья.
- Поверхностные активные вещества. Снижают вредное воздействие моющих средств. Растительного происхождения, поэтому стоят дороже агрессивных химических веществ.
- Антибактериальные компоненты.
- Противокоррозийные вещества.
- Различные отдушки для ароматизации помещения и поглотители запахов – сорбенты.
После распыления содержимого баллона на испаритель кондиционера нужно выждать 30 минут, затем включить в режиме вентиляции на 5 минут.
Пенные очистители для кондиционеров используются для промышленных моделей, автомобильных климатических систем и бытовых сплит систем.
Источник
Как правильно почистить кондиционер самостоятельно?
Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.
А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?
Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.
Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо 😉).
Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.
А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.
Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.
В общем от слов к делу. Покажем вам поэтапно разбор всех узлов и те нюансы, с которыми придется столкнуться, а вы уже на основании этого сделаете выводы — сможете вы провести чистку своими руками или лучше пригласить профессионала.
Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))
Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.
В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.
Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем! 
Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.
Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.
После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее 😊
Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.
Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.
Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.
По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.
Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.
Он должен просохнуть самостоятельно.
Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” 😊
LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.
Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.
За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.
Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.
Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.
Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.
Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.
Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.
Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.
Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.
После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.
Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:
Плоской отверткой поддеваете и отсоединяете защелки. Вы должны услышать характерный звук щелчка.
От кожуха также придется отсоединить электрический разъем на датчики или электронные схемы, встроенные в этот корпус.
Пластиковый корпус отправляется в чистку.
Иначе пластмассу поведет и изменит ее цвет (пожелтеет). Это не только не эстетично, но и не практично.
Ни к одной защелке через годик не прикоснетесь. Все начнет ломаться и крошиться.
Сняв корпус, добираемся до ионизатора воздуха (в вашей модели его может и не быть). Сначала отключаете от него разъем с проводами питания, а потом откручиваете крепежный шуруп.
На радиаторе отсоединяете озоновый датчик (при наличии).
В общем вам по максимуму нужно отключить и демонтировать все питающие электрические шлейфа.
Направляющая шторка через маленький шаговый моторчик также подключена к плате управления. Снимаете защитную крышку, прослеживаете куда от нее идут провода и отсоединяете быстросъемный штекер.
Либо откручиваете сам моторчик.
Можно приступать к чистке радиатора.
Вся внешняя пыль сначала убирается пылесосом. Зачем ее смачивать и заталкивать во внутрь?
Сильная химия (Super Clean) + мини-мойка низкого давления Karcher OC3 в домашних условиях требуются очень редко.
Другое дело, когда сплит-система установлена в каких-то пром.помещениях или специализированных зданиях.
Вот там случается реальная “попа”.
Парогенератор для “относительно” чистого домашнего кондёра — это лишнее. А в реально грязном он наоборот, забивает отдельные кусочки грязи как можно дальше, где они и коксуются.
После этого кондей через пару месяцев начинает вонять как старый носок.
Кто-то использует автомобильную химию для бесконтактной мойки машин. Разводят этот концентрат с водой и обычным ручным распылителем наносят на радиатор.
Гоните в шею советчиков типа — “возьмите ЛЮБОЕ чистящее средство для ванн”. Всегда изучайте этикетку и состав.
Поэтому, чтобы не экспериментировать, при простом домашнем обслуживании набираете в тазик теплую воду с добавлением безопасного чистящего средства (можно даже Fairy) и МЯГКОЙ мелковорсистой щеткой поступательными движениями ВНИЗ очищаете поверхность и щели между ламелями.
У него слишком тонкие и нежные ребра, которые при малейшем механическом воздействии можно легко деформировать и сломать.
После первоначальной мойки все нужно обработать дезинфицирующим раствором. Как говорится — требуйте пролива после отстоя пены 😊 
Вы должны не просто почистить поверхность от грязи, но и убить все грибки и бактерии.
Они оставляют некоторую липкость после высыхания. А это только будет способствовать отложению пыли и грязи в дальнейшем.
Вместо народных методов (спирт с водой (50/50) или хлоргексидин) лучше прикупить спец.средства. Например, Алмадез.
Он не содержит вредной химии, хорошо убивает бактерии. После него вы действительно будете дышать чистым воздухом.
За меньшее время убить бактерии не получится. Средства дезинфекции смывать водой не требуется.
Особое внимание уделяйте обоям в нижней части кондиционера. Это место нужно защитить от грязных потоков и капель.
Стенку от попадания грязи это не спасет. Нужно приделать внизу блока что-то вроде фартука.
Продаются даже заводские пакеты со всем необходимым. 
Подробнее
В самом экономном варианте снизу блока можно закрепить укрывную пленку с малярной лентой.
Возле пола собираете ее в пучок и приклеиваете скотчем к ободку ведра.
Если кондиционер находится слишком близко к потолку, то защиту от грязи желательно сделать и на нем.
Добираемся до дренажной ванночки, в которую собирается конденсат.
Ванночка помимо шурупов держится на защелках и подсоединена к сливной трубке.
Сливная трубка сидит довольно плотно. После отстегивания защелок демонтируете и ее.
Там иногда собираются такие сопли, что могут дать фору любой грязи. А еще бывает со стороны улицы в ней селятся осы и внутренний блок начинает течь. 
Если слив забит, и вода не уходит, его можно почистить тросиком или каким-либо жидким средством для удаления засоров.
Ее придется мыть непосредственно внутри кондиционера, либо демонтировать конструкцию совместно с беличьим колесом и двигателем, оставляя на стене только испаритель, подвязанный на веревочках.
Без ее извлечения вы не отстегнете корпус от испарителя.
Многие опытные монтажники изначально снимают эту планку еще на этапе установки блока на стену, дабы в последствии было меньше проблем с обслуживанием.
А вообще такую работу (полный демонтаж со стены) лучше уже доверить профессионалам.
Нужно ли целиком снимать электрический блок? Некоторые этого не делают, а просто заворачивают его в полиэтиленовый пакет, защищая от брызг и воды.
Очень хорошо подходят бахилы.
В других моделях без его демонтажа невозможно добраться до двигателя вентилятора и крепежного шурупа на валу.
Чтобы снять электрический блок, отключаете провода заземления с металлических решеток радиатора.
Снимаете датчик температуры.
Сначала вытягиваете металлическую скобу, потом датчик. В противном случае могут возникнуть проблемы с обледенением. 
Далее блок можно отстегнуть с защелок и свесить вниз на эл.проводке.
Перед мойкой внутренностей кондиционера оберните этот блок сухой тряпкой.
Переходим к роторному вентилятору или как его называют, беличьей турбине.
Так, поверхностное протирание. Именно он является главным разносчиком пыли, плесени и бактерий.
В самых запущенных ситуациях, когда заканчивается место внутри, плесень постепенно начинает вылезать наружу! 
Даже чистый на первый взгляд вентилятор имеет на поверхности лопастей множество черных точек. А это как раз и есть грибок.
Подобраться к нему не так просто, придется изрядно повозиться.
Для начала ослабляете фиксирующие элементы испарителя. Это может быть защитная боковая планка, ну и шурупы по сторонам.
Сам испаритель никогда не демонтируется. Крепеж ослабляют, чтобы можно было аккуратно приподнять его вверх и получить доступ до нижнего барабана.
При чистке задней стенки и заднего лотка для сбора конденсата теплообменник раскручивают полностью.
Только будьте осторожны с крепежом всей конструкции, чтобы не сломать трубки.
Есть несколько вариантов демонтажа “беличьего колеса”, спрятанного под теплообменником.
Первый – прокрутите барабан и посмотрите, есть ли в нем техническое отверстие между лопастями с правой стороны. За ним должен находиться фиксирующий болт.
Выкручивать его целиком не обязательно, можно просто ослабить.
Дело в том, что данный болтик у отдельных моделей (самсунг, дэу и подобные) дополнительно посажен на клей!
Чтобы его сорвать придется воспользоваться торцовой головкой и трещеткой.
Другой вариант подразумевает запрятывание этого болта под защитный кожух двигателя, который, собственно говоря, и вращает барабан.
Придется снять либо защитный кожух с движка, либо сам двигатель с роторным вентилятором.
Если при обратной сборке случайно сместите вал вправо или влево от его заводского положения, это приведет к тому, что лопасти начнут задевать корпус, появится дополнительный шум.
Также посторонние шумы возникают при повторной посадке саморезов и винтов крепления двигателя на свои места. Проблема решается резиновыми проставками или проклейкой изоленты между ушками и местами крепления саморезов.
Приподнимаете радиатор вверх и вытаскиваете вентилятор наружу из его посадочного места, либо снимаете с турбины сам движок. 
На многих моделях вал турбины сидит очень туго, чтобы его вытащить приходится прикладывать значительное усилие! При монтаже в обратной последовательности, он наоборот, не хочет до конца заходить на свое место.
В этом случае попробуйте пройтись по нему наждачкой. 
Еще не забудьте смазать техвазелином или силиконовой смазкой с фторпластом маленькие подшипники, в которые вставляется вал, а также сам вал.
Лучше всего лопасти вентилятора очищаются мойкой высокого давления. Если у вас ее нет, можете отвезти вал на автомойку.
Без специальных чистящих средств обычной теплой водичкой и тряпочкой качественно отмыть вентилятор проблематично. Чего только не придумывают для оптимизации процесса в домашних условиях 😊
Например, ершик с шуруповертом. Но это все равно долго и нудно.
На один вот такой участок уходит около 10 минут! 
Это может сломать лопасти. 
Повреждение лопасти приводит не только к худшему выдуванию воздуха, но и к дополнительной вибрации внутри блока.
Крыльчатка изначально хорошо сбалансирована, там даже есть специальные грузики для этого. Представьте, что с ней будет при изломе одной или нескольких пластинок.
Даже если все детали выглядят сухими. Дайте ему отстояться несколько часов и только потом смело запускайте в дело.
Дольше всего сушится испаритель. Чтобы ускорить процесс можете воспользоваться феном.
На этом в принципе все.
Ну что, все еще хотите почистить кондиционер самостоятельно 😉 Дабы не заморачиваться с удалением плесени и грибков каждый год, выполняйте одну простую рекомендацию.
После КАЖДОГО использования сплит-системы ставьте аппарат на обычную вентиляцию на 20-30 минут. Это осушит весь конденсат.
Плюс не забывайте почаще промывать фильтра. В итоге сплит-система до очередной капитальной мойки будет служить вам годами.
Ну и на последок рекомендую просмотреть очень полезное видео, почему при чистке все таки реально стоит полностью разбирать кондиционер, а не обходиться какими-то полумерами (парогенератор, аккумуляторный кёрхер + химия).
Источник
